砂 瓢
文/王福寅家乡一带，砂锅不叫砂锅叫砂瓢。传说是尧帝所发明，这一古老的陶器炊具，至今已有几千年了，可见我国先人的智慧和人类传承的伟大。
砂瓢，砂锅，就是石英石、黏土等原料配合烧制的陶器。因其通透性、吸附性强，传热均匀，散热慢等特性，成为深受老百姓喜爱的炊具。砂瓢仅指作炊具时称呼，若用于熬药时则称为药锅，从未听人称其为药瓢的。
记得那时家家户户基本上都有一两只砂瓢，而且只是在过年时才用，其他时间基本上是不用的。家境好点儿的也有砂火锅，材质一样，与现在的铜或不锈钢材质的火锅造型无二，属于较高档的过年用炊具。
记忆中，农村集贸市场上，每到冬季，卖砂瓢的较多。架子车上，用草绳捆着砂瓢，成串成串的。父亲挑了一只，黑明发亮，轻轻敲击，声如金鸣，盖儿把儿齐全完整光滑。回到家，先把内外反复擦拭干净，加水熬米汤。问他何故，他说，熬米汤是为了堵住那些细微的砂眼儿，以后再用时就不会渗漏了。
过年时，除了准备蒸馍、油条外，还有一项重要任务就是准备砂瓢菜。那时菜品也不丰富，冬储菜就是萝卜白菜。根据来往追往亲戚多少，准备砂瓢菜。
腊月二十几，蒸了炸了，最后才煮肉，这时就该准备砂瓢菜了。早上，从院子背阴处土里刨出埋藏的红白萝卜，洗削干净，白萝卜擦成萝卜片儿，再切成菱形小块儿，红萝卜不耐煮，须滚刀切成块儿。大锅宽水淖至七八成熟，捞出，控水。热水泡好海带，洗刷干净，切丝儿备用。肉煮熟出锅后，肉汤再烧滚，把萝卜片儿烩入，烧至颠浪，即可出锅，盛放在一个大瓷盆里，把海带丝儿、粉条儿等附料码在盆边，没入汤中。凉透，盖好，置于阴凉处，可保存十数日，至此，砂瓢菜大功告成。正月里，随用随取，十分方便。
大年初一，全家团圆，少不了砂瓢菜，招待追往亲戚主打砂瓢菜，条件好点儿的，再配两盘儿或四盘儿凉菜，如莲菜片儿，小豆芽儿，萝卜丝儿，豆腐丝儿拌粉条儿等。
准备砂瓢啦。拿出头天已洗净凉干的砂瓢，从大瓷盆里连汤带水舀几勺菜，搛入海带丝儿、粉条儿若干，端坐在煤炉上。亲戚围着炉子，喝着熬的砖茶，吃着油炸儿，有时还有炒花生，柿饼柿皮儿，瓜子儿糖块儿等，拉着家常，续着亲情。砂瓢咕嘟开了，茶香、菜香，欢声、笑语，年味儿年气儿充盈，亲情儿亲味儿四溢。
红豆子米汤熬好了，蒸馍油条熥透了，四碟凉菜调好了，母亲端来切好的白肉片儿、白豆腐片儿、油炸豆腐丝儿、菜丸子等一一码在菜面儿上。米汤，凉菜，热蒸馍热油条端上桌，招呼亲戚就坐了，母亲再在砂瓢里的肉片儿上抹上面酱，撒上葱花儿，热腾砂瓢端出，放在饭桌正中间，下垫一块木板儿，主要是防止热砂瓢底遇水骤冷炸裂。掀开砂瓢盖儿，砂瓢还在冒热气泡，但见香气儿扑鼻，红黄绿白，其色诱人。搛一筷子热菜，就着热蒸馍，菜烫馍热，客主既彬彬有礼，又大快朵颐。不一会儿，人人额头冒汗，个个浑身通畅。
砂瓢菜，不论丰俭，要的是热火，要的是滚烫。热火滚烫的砂瓢，是乡亲们年复一年对美好生活的热烈追求，是一种积极向上的生活态度，是浓浓亲情的尽情释放和热情维系。
如今，快节奏的生活催赶着人们，砂瓢已受到冷落渐渐退出餐桌，取而代之的是快炒快煮的电炊具或现炒现吃的炒菜。街市的砂锅这个砂锅那个，其味儿气儿劲儿根本不能与过年的砂瓢相提并论。
千百年来，砂瓢已不单单是一种炊具，是乡亲们潜移默化传承亲情的一个载体。但愿它退而不绝，永留人间。
(照片拍摄：初见）
作者简介：
镜子：河南豫西人士，生于60年代，未有大建树却醉心于读书，笔耕不辍，文风细腻朴实，长于描写风土人情。
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【普洱散文】砂 瓢 || 王福寅
